В настоящее время основу формирования государственных ресур­сов сельскохозяйственной продукции составляет общественное произ­водство, однако это не означает, что можно пренебрегать возможно­стями личных подсобных, крестьянских и фермерских хозяйств, разви­тие которых имеет важное значение. Опыт последних лет свидетельст­вует о том, что такие хозяйства являются существенным подспорьем в производстве мяса, молока и некоторых других продуктов питания. Принадлежащие людям сады, огороды, сельскохозяйственны живот­ные - это часть общего богатства государства.
Сегодня законодательством в стране и по регионам в отдельности созданы все необходимые условия для того, чтобы каждая семья, про­живающая на селе, могла иметь приусадебный участок, содержать скот и птицу. Совершенствуется закупка сельскохозяйственной продукции у населения. Расширяется сеть стационарных и временных пунктов по приемке и заготовке продукции, забою скота и птицы, цехов по перера­ботке сельскохозяйственных продуктов. Увеличивается продажа насе­лению комбикормов и других материальных ресурсов, необходимых для эффективного ведения личного подсобного хозяйства.
Однако следует знать, что для успешного ведения подсобного или другого хозяйства каждый, кто собирается этим заниматься, должен уметь сочетать знание экономики отраслей сельского хозяйства со зна­нием биологических особенностей растений и домашних животных, а также зоогигиенических и инженерно-технических вопросов.
На данном сайте используются материалы специалистов сельскохо­зяйственного производства, садоводов, огородников, животноводов-любителей и свой опыт по производству сельскохозяйственной про­дукции не только на личном подворье, но и на обширных колхозных и совхозных полях, на фермах и промышленных комплексах.
В последние годы учеными и практиками-огородниками, садово­дами и животноводами разработано и внедрено достаточно много ин­тенсивных технологий для производства овощей, плодов, ягод и про­дуктов животноводства. При желании эти технологии можно использо­вать у себя на личном подворье и получать более высокие урожаи и продуктивность животных.

Очень важно при получении земельного участка грамотно и ра­ционально определиться с размещением на нем необходимых построек для комфортного проживания семьи. Первоначально надо определить подходящий проект и внести в него некоторые изменения, чтобы он был более удобным для вас. Затем разделить участок на функциональ­ные зоны: жилой дом, хозяйственные постройки, вход и въезд на уча­сток, огород, сад, ягодник, колодец.
При планировании обязательно надо учитывать рельеф данного места. Если ваш участок расположен на склоне, то очень важна верти­кальная планировка участка. Существенно зависит такая планировка от того, на каком склоне он находится: на крутом, пологом, северном, южном... Однако и участок, расположенный на ровной площадке, так­же требует внимательного подхода. Планировку надо сделать так, что­бы участок был красивым, умно-расчетливым, экономически проду­манным.
Участки у нас выделяются, к сожалению, небольшого размера, ча­ще всего это 6-15 соток. Надо ухитриться разместить постройки и по­садки так, чтобы они не мешали друг другу, не затеняли, не давили, чтобы не было губительной для растений тесноты. Решить задачу можно разными путями, каждый хозяин делает это по-своему, насколь­ко у него хватает фантазии. Вдоль забора мы рекомендуем посадить малину. Однако следует знать, что зеленый уютный малинник, при­крывающий ограду, возникнет лишь при условии определенного фор­мирования кустов: при высоте растения 40-50 см верхушки всех боко­вых побегов срезаются, в результате формируется пышный куст с большим числом цветущих побегов. В этом случае за короткий срок образуется плотный зеленый забор, причем вы будете иметь хороший урожай вкусных и полезных ягод.

Для облегчения труда на садовых и огородных участках отечест­венная промышленность выпускает сотни различных видов инвентаря, машин и механизмов. Все они имеются в продаже по вполне доступ­ным ценам, но не все понадобятся тому или иному хозяину. В зависи­мости от размера участка и размещаемых на нем культур кто-то обой­дется небольшим числом ручного инвентаря, а кому-то понадобится и мотоблок с набором прицепных почвообрабатывающих орудий и меха­низмов. Садово-огородный инвентарь подразделяют на ручной и меха­низированный.
Ручной садово-огородный инвентарь. Лопаты, грабли, вилы, мо­тыга, кирка-мотыга, коса, топор, пила, несколько ведер, лейка, ручная тележка (одноколесная тачка или двухколесная, со съемным кузовом) -эти самые необходимые виды инвентаря не нуждаются в рекомендаци­ях. Может понадобиться лом, особенно тогда, когда участок у вас рас­положен на лесном болоте и приходится выкорчевывать древесные ос­татки, пни, корни. Нужны бочки, кадки или другие емкости для сбора дождевой воды из-под водостоков дома. Да и полив теплой водой неко­торых культур, например помидоров, перца, очень полезен. А где ее лучше согреть, как не на летнем солнышке! Если поливать будете из водопровода, понадобятся шланги с распылителями и насадками, раз­брызгиватель. Шланги лучше иметь резиновые, неломкие, достаточной для участка длины.

Рабочая одежда должна быть удобной для работы и не стеснять ваших движений, предохранять кожу рук и ног от потертостей, мозо­лей, потливости.
Одеваться надо в зависимости от температуры воздуха и характера работы. Хорошо, если одежда будет из хлопчатобумажной ткани, обувь кожаная, но можно и резиновые сапоги, боты с толстой подошвой, предохраняющие стопу от механических воздействий, например при копке земли. В любом случае обувь не должна быть тесной, а в резино­вую надо обязательно вкладывать кожаные или войлочные стельки, на­девать на шерстяные носки. И никогда не забывать о рукавицах, если у вас в руках лопата, мотыга, топор или другой инструмент для тяжелой работы. Одежда и обувь должны быть сухими.

Во многих районах страны без парника и теплицы не удается выра­щивать огурцы, помидоры, перец, арбузы и другие теплолюбивые куль­туры. Поэтому надо для этих целей использовать парник и теплицу.
Для построения парника выберите сухое, солнечное место, хоро­шо, если с небольшим скатом на юг, а с севера должна быть защита от ветра: забор, хозблок, кустарник, деревья. Затем выкопайте прямо­угольный котлован глубиной 50-70 см (в зависимости от климатиче­ских условий вашего района), шириной 1,5 м вверху и 1,2 м внизу, а длина пусть будет такой, какая вам требуется (3-5 м). Потом по пери­метру котлована сделайте обвязку из нетолстых (10-14 см в диаметре) бревен с таким расчетом, чтобы северная сторона обвязки была выше южной на 10-12 см. С южной стороны в обвязке делают паз для рам, причем верхняя часть обвязки должна быть плоской, чтобы рамы при­легали плотно. Стенки котлована, если грунт рыхлый и осыпается, можно облицевать досками. Устройство парниковых рам известно, за­стекляют их обычным, 2-2,5 мм, оконным стеклом, если стекла не най­дется   покрывают синтетической пленкой.

Степные земли, особенно с черноземными почвами, занимают у нас большие пространства, издавна являясь основной житницей стра­ны. Практически все они пригодны для интенсивного земледелия. Но и здесь есть обстоятельства, которые осложняют работы на этих плодо­родных землях: степное черноземье больше всего страдает от ветровой и водной эрозии.
Во всех зонах садоводам и овощеводам-огородникам достаются земли склоновые, приовражные, неудобные по рельефу. Часто эти уча­стки характеризуются смытым в разной степени верхним горизонтом.
Освоение подзолистых почв надо начинать с устранения излишней кислотности, которую практически все культурные растения не выно­сят. Для этого в пахотный слой вносят известь и дополнительно дре­весную золу, в которой помимо кальция (в кислотных почвах его не­достаточно) содержатся калий, фосфор и микроэлементы. На сильно кислых почвах для полного устранения кислотности приходится вно­сить до 1 кг молотого известняка на 1 м2. После известкования на этих почвах в не меньшей степени нужно вносить органические удобрения.

Пахотным горизонтом назы­вается плодородный слой почвы, где в основном располагается корне­вая система возделываемых культур. Чем толще плодородный слой почвы, тем легче растению обеспечить себя необходимыми питатель­ными веществами и тем выше будет урожай.
Углубить пахотный горизонт на подзолистых почвах можно с по­мощью более глубокой пахоты с оборотом пласта и внесением органи­ческих удобрений в нижний аллювиальный (подстилающий) горизонт, с использованием минеральных удобрений в поверхностном слое.
Если кислые подзолистые почвы еще и переувлажнены, то в этом случае самая первая задача - отвести воду, как поверхностную, так и грунтовую. Понижать уровень грунтовых вод на большой площади коллективного участка надо общими усилиями и с участием специали­стов. Если почвы еще переувлажнены и на поверхности, то тут следует создать хорошую аэрацию для нормального развития растений после общих работ, проведенных по осушению участка. Это достигается ос­торожным рыхлением без выворачивания оголенной массы на поверх­ность и последующим тщательным уходом. Все эти мероприятия по­могут сделать такие почвы плодородными и пригодными для получе­ния хороших урожаев овощных и плодово-ягодных культур.

Гумус (буквально переводится как земля, почва) - это специфическая группа высокомолекулярных темно-окрашенных веществ, образующихся в процессе разложения органиче­ских остатков в почве. Эти соединения синтезируются из продуктов распада и гниения отмерших растений и животных тканей. Такой про­цесс идет при участии почвообрабатывающих микроорганизмов и жи­вотных, в результате образуются новые органические соединения с большим количеством элементов минерального питания растений.
Биогумус - это высококачественное органическое удобрение, по­лучаемое в производственных условиях. Для этого используются дож­девые черви и различные органические остатки (навоз, коммунальные отходы, отстойные илы и т.д.) Удобрение дорогое, но для личных хо­зяйств закрытого грунта, особенно где эксплуатируется небольшая площадь, это вполне окупается высокими урожаями экологически чис­той продукции. При этом сохраняется биологический потенциал поч­вы. Если биогумус и не может полностью заменить природный гумус, то в значительной степени помогает поддерживать его баланс в почве при интенсивном использовании земельных участков.

Одним из главных органических удобрений считается навоз. Он содержит все макро- и микроэлементы, причем в подходящих для пи­тания растений соотношениях: азот, фосфор, калий, кальций, магний, марганец, бор, медь, молибден, кобальт и еще много других. Навоз действует более равномерно и длительно. Его влияние на урожай ска­зывается даже на 4-5-й год после внесения. Большую ценность имеет и органическое вещество навоза. Именно оно является одним из ис­точников образования гумуса, оказывает также положительное влияние на физико-механические свойства почвы: структуру, сложение, газооб­мен, водопроницаемость и др. При внесении навоза усиливается био­логическая активность почвы и в результате образуются доступные для растений питательные вещества. Ускоряется распад остаточных ядо­химикатов. При разложении навоза дополнительно выделяется значи­тельное количество углекислого газа, что улучшает условия воздушного питания растений и усиление процессов формирования фотосинтеза.
На приусадебных участках лучше вносить хорошо разложившийся подстилочный навоз. Он содержит больше питательных веществ на единицу веса, лучше крошится и перемешивается с почвой, безопасен в санитарном отношении. За период разложения подстилки процесс обеззараживания навоза протекает сам по себе. Однако надо учиты­вать, что при этом происходят потери минеральных элементов и орга­ники.

Торф часто рассматривают как лечебное средство для огородов. Отчас­ти это правильно, потому что он впитывает много воды и таким обра­зом хорошо регулирует влажность почвы. Его также широко применя­ют для улучшения физических свойств очень легких (песчаных и су­песчаных) либо очень тяжелых и влажных (глинистых) по составу почв.
При использовании торфа следует знать, что он способствует под-кислению почвы и практически не содержит питательных веществ, доступных растениям. Поэтому его надо использовать в смеси с мине­ральными удобрениями, а также с компостом, каменной мукой, золой и другими элементами, снижающими кислотность почвы.

На окружающую нас природу наиболее отрицательно действуют, прежде всего, все виды промышленного загрязнения, внесение мине­ральных удобрений, особенно бесконтрольное, в высоких дозах, и хи­мические средства защиты растений.
Уменьшить влияние вредных факторов можно природным земле­делием, основанным на использовании органических удобрений и безопасных способах защиты культурных растений. Только оно обес­печит получение продуктов, свободных от токсических веществ. В масштабах страны это еще трудно сделать, но на своих участках впол­не возможно, хотя бы и за счет некоторого снижения урожая. Тем бо­лее, что продукцию, которую получаем на наших участках, мы прежде всего отдаем детям.
Радиоактивные вещества попадают в организм по цепочке: почва -растение - животное - человек. Так получаются два барьера, при по­мощи которых можно преградить поступление искусственных радио­активных веществ: почва - растение и растение - животное.
Наиболее опасны из радиоактивных элементов стронций и цезий. Дело в том, что их поступление в растения аналогично кальцию и ка­лию. При недостатке последних растения начинают энергично погло­щать "заменители" - стронций и цезий. Кроме того, при недостатке в почве калия, кальция повышается кислотность почвы и увеличивается переход радиоактивных веществ из твердой фазы в почвенный раствор. Из этого следует, что в почве на участке надо постоянно поддерживать слабокислую или нейтральную реакцию и заботиться об оптимальном содержании в ней калия и кальция.

Наиболее остро в калийных удобрениях нуждаются легкие песчаные и супесча­ные почвы, а также торфяные и пойменные почвы. Дерново-подзолистые, суглинистые и глинистые почвы богаче калием. Лучше всего пополнять недостаток этих элементов путем внесения золы. Не­обходимо также постоянно вносить микроэлементы: марганец, железо, молибден, цинк и медь. Нормальное содержание всех этих элементов в почве снижает переход радиоактивных веществ в растения в 2,5-3 раза.
Особо надо отметить, что повышенные дозы азотных удобрений увеличивают накопление радиоактивных элементов в хозяйственно ценной части урожая. Следует всегда помнить: избыток азота в почве -это избыток нитратов в растениях. Эту проблему необходимо решать с помощью органических удобрений: навоза, компоста, птичьего помета и др.

Во многих случаях (за исключением сильных (из вспышек численности вредных насекомых) можно обой­тись препаратами растительного происхождения. Многие огородники успешно ведут борьбу против вредителей и болезней овощных и пло­довых культур с помощью настоев и отваров, приготовленных из раз­личных трав. Однако и здесь надо проявлять осторожность, правильно проводить заготовку трав и готовить настои и отвары.
Известно, что не все настои и отвары трав совершенно безопасны для человека. Используя эти средства защиты растений, надо прояв­лять осторожность и знать свойства используемых для этих целей рас­тений. Так, например, необходимо очень тщательно работать с настоя­ми живокости и табака. Да и другие растительные препараты лучше готовить строго по рецепту. Приведем несколько конкретных приме­ров-рецептов.
Отвар из ботвы помидоров применяют против различных гусе­ниц, личинок молодых возрастов и тлей. Готовят так: ботву с листьями и корнями промывают водой, нарезают кусками, вымачивают в воде 3-4 часа; полученный настой варят на слабом огне 3-4 часа, затем про­цеживают и переливают в стеклянную посуду. Перед применением от­вар разбавляют водой 1:2. Можно использовать высушенную ботву, за­готовленную осенью. Ее измельчают, заливают водой до образования достаточно густой кашицы и варят на небольшом огне 30 мин. Остыв­ший отвар процеживают и разбавляют 1:5. К этому отвару добавляют мыло в количестве 40 г на 10 л воды.
Для борьбы с тлей, клещами, растительноядными клопами, гусе­ницами капустной белянки, молью, крестоцветными блошками ис­пользуют свежую, здоровую зеленую ботву помидоров. Берут 4 кг это­го сырья, добавляют 10 л воды и кипятят на небольшом огне 30 мин. Затем процеживают, добавляют 40 г мыла, разбавляют 1:3 и опрыски­вают растения.

При подборе культур для полного удовлетворения потребности се­мьи в овощах необходимо придерживаться рекомендаций института питания Академии медицинских наук России. Так, по этим рекоменда­циям на одного человека в год требуется от 100 до 150 кг картофеля. При средней урожайности картофеля 3 кг с 1 м2 для семьи из четырех человек необходимо занимать площадь 133-200 м2.
При планировании отдельных культур на лучших плодородных и хорошо обогреваемых солнцем участках повышенного рельефа, защи­щенных от северных и господствующих ветров, необходимо размещать теплолюбивые культуры: огурцы, помидоры, фасоль, кукурузу, бахче­вые. Капусту средних и поздних сортов, столовые корнеплоды можно высаживать на пониженных частях участка. Ранняя капуста, лук-репка хорошо растут на супесчаных, легкосуглинистых, хорошо дренирован­ных почвах. Многолетние овощные культуры - щавель, хрен, ревень, спаржу - необходимо размещать на обособленных участках, на кото­рых не будет соблюдаться принятое в хозяйстве чередование культур.

По пищевой и сырьевой ценности, по месту, которое занимает кар­тофель в мировом производстве сельхозпродуктов, соперничая с пше­ницей, кукурузой и рисом, это на самом деле второй хлеб. Трудно по­верить, что наши предки когда-то могли обходиться без картофеля, что их потомки противились его внедрению, устраивали "картофельные бунты" и только наши прапрадеды стали вводить эту культуру, да и то с оглядкой.
Ценен картофель, прежде всего, как продукт питания человека. Клубни картофеля содержат от 20 до 37 % сухого вещества, в том чис­ле 17-30% крахмала, а также витамины С, В,, В2, В6, РР, К и кароти-ноиды. Из картофеля можно приготовить более сотни вкуснейших блюд, он продолжительное время хранится свежим, сушеным, быстро­замороженным, служит отличным сырьем для крахмало-паточной и спиртовой промышленности, идет на корм скоту, причем не только клубни, но и ботва.

Сорт обладает совокупностью хозяйственных признаков. Он способен пере­давать устойчивую урожайность, характерные формы клубней, вкус, содержание крахмала, цвет мякоти, лежкоспособность.
В нашей стране в настоящее время районировано 116 сортов кар­тофеля. Все они по длине вегетационного периода подразделены на пять групп: ранние - 80-90 дней, среднеранние - 100-115 дней, сред­ние - 115-125 дней, среднепоздние - 125-140 дней и поздние - более 140 дней. В приусадебном хозяйстве лучше всего иметь два-три сорта картофеля разных сроков созревания.
Хранение и подготовка посевного материала. Семенной карто­фель необходимо правильно подготовить к хранению после уборки. Для этого собранный картофель 15-20 дней держат в закрытом темном помещении, разместив его тонким слоем, при температуре 13-18°С. За этот период на поврежденных при уборке клубнях заживают травмы. Потом семенной картофель можно прозеленить на свету. Зимой темпе­ратура в хранилище не должна превышать 2°С.

Колорадский жук. Колорадский жук доставляет много неприятно­стей овощеводам-любителям. Причина тому - биологические особен­ности этого вреднейшего насекомого. В наших условиях колорадский жук развивается в 1-3 поколениях. Зимует он в фазе взрослого насеко­мого (жука), во всех других фазах зимой погибает.
Для уничтожения колорадского жука можно организовать приман­ки, когда созреет почва. Для этого надо собрать пророщенные клубни в небольшом количестве и высадить, а также разложить на поверхности разрезанный картофель. Собравшихся здесь жуков уничтожить. Доста­точно эффективно присыпание почвой всходов картофеля в мае-июне. Ранние сорта присыпают в пору массовых всходов. Средне- и позднес­пелые сорта присыпают при высоте растений картофеля 5-7 (до 10) см. Присыпку заменит междурядное рыхление всходов. Благодаря этому простому приему (особенно на легких почвах) можно ликвидировать кладки яиц и личинки вредителя. При небольших посадках эффективен сбор кладок яиц, личинок и жуков с их последующим уничтожением. Частично жуков уничтожают жужелицы, хищные клопы, златоглазки, пауки. Но при химической обработке картофеля они погибают.
Селекционеры упорно трудятся над выведением устойчивых к вредителю сортов. В настоящее время к таким устойчивым сортам от­носятся Детскосельский, Зарево, Искра, Столовый 13, Темп. Использо­вание этих сортов позволяет сократить число химических обработок с 3-4 до 1-2.

Капуста — древнее растение. Родина ее - страны Атлантического и Средиземноморского побережья Европы и Азии. На территорию нашей страны была завезена греками, римлянами и русскими купцами.
В Древнем Риме капусту подавали патрициям на десерт как изы­сканное лакомство. Теперь, когда капуста стала повседневной пищей, это удивительно. Однако хвалы ей воздавали и воздают недаром. Ка­пуста укрепляет организм, сообщает ему устойчивость против многих заболеваний, помогает при бессоннице и головных болях.
Это связано с тем, что капуста содержит большой набор витами­нов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. В ней содержатся провитамин А, витамины С, Вь В3) В5, РР, К, В6, противо­язвенный витамин U, а также множество биогенных соединений, в том числе фитонциды, ферменты, кроме того, минеральные соли кальция, фосфора, серы. Клетчатка капусты улучшает моторную деятельность кишечника и положительно влияет на развитие полезной кишечной микрофлоры. Капуста выводит из организма излишки холестерина, предупреждает заболевание атеросклерозом. Широко известно проти­воязвенное свойство капустного сока. Фитонциды капусты губительно действуют на бациллы туберкулеза, гноеродный золотистый стафило­кокк. Сырые листья снимают боли при подагре и артритах. В настоя­щее время капуста широко рекомендуется при ожирении и сахарном диабете, заболеваниях желудка с пониженной кислотностью, при коли­тах. Квашеная капуста сохраняет почти все свои питательные свойства. Однако при повышенной кислотности употреблять капусту надо очень осторожно.

Для профилакти­ки заболеваний капусты килой и черной ножкой в почву вносят из­весть-пушонку - 0,5 кг на 1,5 м2. В парнике для получения рассады се­мена высевают в рядках с расстоянием между ними 6-8 см через 10-15 см. Поливают обильно, но не часто. Избыток влаги, особенно при низкой температуре и недостаточном воздухообмене и освещении, приводит к заболеванию растений черной ножкой. Если рассада все-таки подверглась заболеванию, необходимо сразу же снизить влаж­ность, увеличить доступ воздуха, подсыпать к растениям прокаленный песок слоем до 1 см и все последующие поливы проводить слабым (ро­зовым) раствором марганцовки. Такой полив увеличит содержание микроэлементов в почве.
Пикировка как способ получить здоровую рассаду. Рассаду пи­кируют (пересаживают) в питательные горшочки. Для приготовления питательных горшочков используют заранее приготовленный компост. Как правило, он не нуждается в добавлении минеральных удобрений. Наиболее приемлемый состав компоста готовят из навоза (20-30%), торфа (40-50%), навозной жижи (до 20%), 2% суперфосфата и 5-8% дерновой земли. Диаметр горшочков - 5,5-6 см, которые устанавлива­ют в любые лотки. Часть ранней рассады можно вырастить в более крупных горшочках (до 8 см в диаметре), что позволит получать силь­ную рассаду, а следовательно, ранний и высокий урожай.

В зимний период сберечь свежей мож­но только капусту лежких сортов. Отбирают плотные, вполне сформи­ровавшиеся кочаны. Все остальные отбраковываются. Кочаны зачи­щают. Оставляют только 2—4 прилегающих зеленых листа. Укладывают либо на полу штабелем, либо на полках. На полу кочаны капусты укла­дывают на решетки, полки стеллажей также надо делать с просветами. Наилучшая температура хранения - 0- (-1)^оС. Температура ниже -1°С вредна капусте. При температуре +4°С на капусте развивается серая плесень. Для лучшего сохранения капусту перед закладкой надо опуд-рить мелом из расчета 1 кг на 100 кг капусты. В хранилище капусту без необходимости лучше не трогать.